Девушки бывают разные – черные, белые, красные…

2015-04-05

Лето – не время экспериментов над своей кожей, и если вы задумали отбеливающие процедуры, отложите их до осени. Наконец-то осень пришла, загар почти смылся, и теперь можно бежать в салоны красоты, выводить ненавистные веснушки и невесть откуда появившиеся пигментные пятна.

Стоп! Пора задаться вопросом: а откуда эти пигментные пятна появляются? И вообще – почему кто-то из нас белокож, кому-то покоя веснушки не дают, а кто-то совершенно не боится жаркого тропического солнца, поскольку от рождения обладает смуглой кожей? Словом, пора поговорить о том, из чего складывается цвет нашей кожи.

Эстетика или здоровье?

Пигментное пятно – это еще не катастрофа. Но все равно – неприятно. Особенно если оно не одно. Да еще и на самом видном месте. Тут никакими припарками из огурца или лимонного сока не обойдешься – помочь смогут только профессиональные косметологи. Сегодня процедура отбеливания – одна из самых востребованных услуг в косметических салонах. Однако не только косметолог, но и клиент должны понимать, насколько это ответственное мероприятие: при неверно выбранной тактике лечения опасность навредить слишком высока!

Проблемы гиперпигментации – очень сложны и неоднозначны. Ведь причин может быть множество – от беременности до паразитарных заболеваний и сифилиса. И далеко не всегда в проблеме виноват зловредный ультрафиолет.

С точки зрения антропологии, человечество делится на популяции, или расы – негроидов, европеоидов и монголоидов. Определяющим отличительным признаком в описании рас является цвет кожи. Как известно, интенсивность окраски кожи формирует пигмент меланин.

А вот с точки зрения физиологии, существует два типа пигментации – конституционный и факультативный.

Конституционный тип закреплен генетически и не зависит от внешних факторов. Именно к такому типу относится темный цвет кожи негроидов и прочих смуглых особей.

Факультативный тип пигментации, который зависит от внешних факторов, обуславливает, например, потемнение кожи у загоревших европеоидов.

Гиперпигментация, возникшая вследствие патологических состояний (болезнь Адиссона, химиотерапия и пр.), тоже относится к факультативной гиперпигментации, поскольку исчезает после устранения причины.

От чего зависит цвет нашей кожи?

Все многообразие оттенков кожи человечества – желтокожих азиатов, краснокожих индейцев, белокожих скандинавов, иссиня-черных масаев – определяет не только меланин. «В одиночку» такое многоцветие он обеспечить не способен. Вот лишь несколько факторов, определяющих цвет нашей кожи.

Толщина эпидермиса и рогового слоя, а также состояние последнего. Роговой слой на разных участках кожи имеет различную толщину, степень прозрачности. Скопившиеся на поверхности кожи отмершие чешуйки придают ей сероватый цвет. К слову, именно поэтому процедура поверхностного пилинга часто приводит к хорошему эстетическому результату – кожа выглядит посветлевшей и посвежевшей.

В случаях когда эпидермис слишком истончен, через него просвечивает желтоватая подкожно-жировая клетчатка, что придает коже желтоватый оттенок. Число и расположение кровеносных сосудов. Следствием близко расположенных сосудов, особенно на фоне тонкого эпидермиса, становится красноватый оттенок кожи. Значение имеет также тонус сосудов.

При некоторых хронических заболеваниях кожи (розацеа, демодекоз, купероз, системная красная волчанка) расширенные кровеносные сосуды придают коже очевидный красновато-синюшный оттенок. При вегетативном неврозе они являются причиной красных пятен. А вот бледная кожа с сероватым оттенком означает, наоборот, недостаток кровоснабжения или свидетельствует о спазме сосудов.

Пигменты кожи

И все же основной вклад в формирование цвета кожи вносят пигменты. Основные пигменты, которые встречаются в коже:

  • гемоглобин восстановленный;
  • гемоглобин оксигенизированный;
  • каротиноиды;
  • меланин.

Восстановленный гемоглобин придает коже голубоватый, синюшный оттенок, оксигенизированный – красноватый.

Желтый оттенок коже придает каротин. Он попадает в организм человека с пищей и накапливается в роговом слое эпидермиса и в подкожно-жировой клетчатке. У любителей морковного сока иногда ладони и подошвы могут приобрести ярко-желтый цвет. Но для этого нужно съесть по меньшей мере килограмм моркови.

Меланин – всему голова

Несмотря на то, что цвет кожи складывается из нескольких компонентов, определяет ее основной цвет пигмент меланин. Точнее, несколько его разновидностей, имеющих разные оттенки: эумеланин – черный, феомеланин – от желтого до красновато-коричевого.

Случаи, когда меланина нет вообще, называют альбинизмом. Однако обычно меланин присутствует даже у очень белокожих людей. Это хорошо видно при заболевании витилиго, при котором участки депигментации очень заметны даже на безупречно белой коже.

Соответственно, количество и соотношение разных видов меланина будет определять цвет кожи. Кожа блондинов и рыжеволосых отличается наличием феомеланина (рыжие веснушки – это его скопление) и полным отсутствием фотозащиты, а кожа азиатов и негроидов содержит только эумеланин.

Зачем природа наделила нашу кожу меланином? Считается, что его основная задача – регуляция проникновения в кожу УФ-излучения. По сути меланин – это естественный фильтр, который защищает кожу от повреждающего действия ультрафиолетовых лучей.

Впрочем, до сих пор очень многие вопросы остаются без ответа. Полноценен ли защитный эффект меланина от УФ-лучей? Как происходит регуляция синтеза меланина? Каков механизм образования посттравматической пигментации, пигментации при паразитарных и венерических болезнях? Этого ученые пока не знают.

Где живет меланин?

Он образуется в клетках меланоцитах. Эти крупные круглые клетки с длинными отростками похожи на морские звезды и расположены под слоем базальных кератиноцитов (напомним, что так называются клетки эпидермиса – самого верхнего слоя кожи). На один квадратный сантиметр кожи приходится около 1200 меланоцитов – примерно 1 меланоцит на 10 кератиноцитов (у темнокожих людей это соотношение несколько иное, но не значимое для формирования цвета кожи – на 1 меланоцит приходится 5–6 кератиноцитов). Меланоцит связан с кератиноцитами и базальной мембраной мостиками-десмосомами: вместе они образуют единую функциональную единицу.

Синтез меланина – это серия последовательных окислительных реакций. Пока вы нежитесь под солнышком и думаете, что абсолютно расслаблены, ваша «фабрика по выработке меланина» в коже работает на полную катушку. И вот что в ней происходит. Сначала аминокислота тирозин превращается в ДОФА-хинон, причем основной ключевой фермент, регулирующий этот процесс – тирозиназа, без нее процесс не пойдет. Потом ДОФА-хинон превращается в ДОФА-хром, а он в свою очередь – в дигидроксииндолкарбоновую кислоту. Эта кислота проходит стадию полимеризации, в результате которой и образуется коричневый пигмент меланин. Другими словами, именно в этот момент вы бронзовеете…

Вы все еще кипятите?

Бороться с гиперпигментацией трудно, но можно. Раньше для этого применяли средства на основе ртути. Сегодня есть куда более эффективные и куда менее токсичные средства.

По механизму действия депигментирующие препараты можно разделить на:

  • ингибиторы фермента тирозиназы (койевая кислота, арбутин и аскорбиновая кислота);
  • вещества, обратимо угнетающие синтез меланина (гидрохинон, азелаиновая кислота, ионы металлов – медь, цинк, железо).

Гидрохинон – самый заслуженный препарат в борьбе с гиперпигментацией, самый эффективный, но и самый токсичный. Он направленно «отравляет» меланоциты, угнетая в них синтез ДНК и РНК. При этом он может оказать токсическое действие и на прочие клетки кожи. К тому же легко проникает в глубокие слои кожи и может попасть в кровоток. И вызвать комплекс осложнений, самое распространенное из которых – аллергический и контактный дерматит, воспалительная реакция кожи.

Несмотря на вредность, гидрохинон до сих пор весьма популярен в странах Азии и Африки. А вот в ряде еропейских стран существует запрет на гидрохинон в качестве косметического средства – то есть он, подобно лекарству, может быть доступен только по рецепту врача. В целом европейская косметическая практика не допускает использование препаратов, концентрация гидрохинона в которых выше 2%, и лишь в отдельных случаях, под бдительным контролем медиков – 4%. В любом случае препараты с гидрохиноном не рекомендуют применять более 2 лет, а если в течение полугода эффекта от лечения нет, то его и вовсе отменяют.

Арбутин (b-D-глюкопиранозид гидрохинона) – отбеливающий препарат, впервые подробно описанный в японской косметической литературе. Он до сих пор широко применяется крупными японскими производителями косметики. Экспериментально было установлено, что арбутин существенно снижает активность тирозиназы и тем самым угнетает синтез меланина. Есть данные, что при его использовании содержание меланина в клетках уменьшается на 30–40%.

В отличие от гидрохинона у арбутина есть ряд преимуществ: он нетоксичен, не повреждает клетки кожи и не разрушается до гидрохинона в коже (поскольку отсутствуют ферменты, необходимые для этого). Арбутин к тому же натуральный продукт, поскольку в очень значительном количестве содержится в толокнянке.

Койевая кислота (5-гидрокси-2-гидрометил-g-пирон), подобно арбутину, также работает как блокатор тирозиназы. При этом у койевой кислоты есть и ряд дополнительных эффектов – она обладает отшелушивающими свойствами и связывает ионы металлов, в том числе и тяжелых. Следует отметить, что койевая кислота может вызвать легкое жжение и покраснение кожи. Однако считается, что цель в данном случае оправдывает средства: койевая кислота обеспечивает стойкий эффект отбеливания кожи почти в 60% случаев.

Аскорбиновая кислота (витамин С). О том, что она неплохо справляется с гиперпигментацией, знали давно, но использовать ее в чистом виде не было возможности, поскольку она крайне неустойчива, легко окисляется и быстро теряет активность. Однако сегодня проблема решена, и получена устойчивая форма витамина С.

Эффективность витамина С обусловлена способностью легко проникать в глубокие слои кожи, блокировать тирозиназу и нарушать образование ДОФА-хинона и ДОФА-хрома. В связи с этим витамин С хорошо справляется с отбеливанием веснушек и старческими пигментными пятнами. Кстати, «заодно» он активизирует синтез коллагена в коже.

Азелаиновая кислота (1,7-гептандикарбоновая кислота) давно известна дерматологам как средство для лечения угревой сыпи. Данные о ней как об отбеливающем средстве появились в научной литературе совсем недавно. По механизму действия азелаиновая кислота подобна гидрохинону – она нарушает синтез ДНК и РНК в меланоцитах и препятствует тем самым синтезу меланина. Азелаиновая кислота эффективна при посттравматических гиперпигментациях. Правда, довольно часто вызывает раздражение и покраснение кожи.